面被风吹干的鸭子不能直接下锅，要像白切鸡那样三起三落。
林旭提着鸭头，将鸭子放进水中，等腹腔里灌满水，再提起来，让鸭子里面都完全被热水烫到。
这么做的目的是让鸭皮更紧实，口感更好。
把鸭子放进水里烫三遍，再倒过来，提着鸭腿把鸭头也烫一下。
所有鸭子全都烫一遍，把火调到最小，等锅里的水温降下来，再将鸭子一个个放进锅里，开始煮制。
水温七十度的标志就是汤桶表上微微冒泡。
盖上锅盖，用低水温慢慢焐着。
“旭宝你没放盐呢。”
一旁的沉佳悦看得认真，忍不住提出了问题。
一旁的石文明笑着说道：
“腌的时候放了那么多盐，这会儿就不用了，直接清水煮就行。”
盐水鸭的做法很有意思，先直接把盐分给足给够，然后再用清水低温慢煮，把多余的盐分煮出来。
在这个过程中，盐的咸味会大大降低。
但食盐本身的鲜味，却保留在了鸭子体内。
盐水鸭之所以吃起来咸鲜美味，跟这种做法密不可分。
这种做法跟传统中餐的思路是相悖的，因为中餐的传统做法，下盐都不会一次给足，永远都会欠缺一些。
而欠的这些，则会在快出锅的时候补上。
但盐水鸭却完全相反。
个中原因，大概是过去金陵鸭子产量不高，所需的鸭子全靠高邮等地运送，而运送的方式就是把鸭子宰杀干净腌渍起来。
等到了金陵，鸭子已经腌透。
想要品尝到鸭子的滋味，只能用清水煮制，把鸭子中的盐分煮出来。
久而久之，就成了鼎鼎有名的盐水鸭。
金陵吃鸭的历史悠久，宋朝就有了“无鸭不成席
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